Форум отзывов туристов и путешественников

Все туристы в первый раз едут в Венецию на зимний карнавал. Ну хорошо, может, и не все, но процентов восемьдесят — точно. Я о чем переживаю: ведь многие второй раз поехать туда не соберутся! Так и останется для них Венеция холодным, роскошным и одновременно обшарпанным городом, забитым толпами ряженых.

Между тем карнавал — не самый интересный венецианский праздник. Карнавал весь на публику, для кинокамер и туристического потока. На площади Сан-Марко не пропихнешься, большинство мероприятий сильно смахивает на театральные постановки. Маски терпеливо позируют фотографам, прогуливаются, давая рассмотреть себя во всех ракурсах, с готовностью замирают, когда на них нацеливают фотоаппараты... Мне, если честно, даже больше нравится смотреть на группы иностранных школьников, которых в это время часто привозят на экскурсии. В них есть естественная живость. Обычно для того, чтобы повеселить детей и облегчить задачу учителей, всю группу одевают в какие-нибудь костюмы, как правило, совсем не венецианские. Помню, однажды видела школьников, наряженных желтыми цыплятами. Учителя раздали им завтрак, и крупненькие цыплята (не младше десятого класса на вид) весело клевали его, сидя на набережной и болтая над водой ногами в желтых штанишках.

Лучше все-таки знакомиться с Венецией не зимой, а летом. Пять доводов в защиту этого утверждения.

• Летом тепло, и можно купаться на песчаных пляжах Лидо ди Венеция утром и вечером, после культурной программы. Летом там проводятся пляжные дискотеки. Еще можно устраивать пикники прямо в саду на набережной недалеко от Сан-Марко. Купить сыр, вино, хлеб и оливки, и валяться на траве под теплым южным небом этаким беспечным казановой. Попробуйте, посидите так в феврале!
• Самые безумные толпы туристов в Венеции бывают именно в феврале на карнавале.
• Летом в магазинах идут распродажи.
• Летом в Венеции проводятся биеннале: по нечетным годам современного искусства, по четным — архитектурная (открываются в июне и идут до ноября), праздник Феста дель Реденторе (третий уик-энд июля) и кинофестиваль (конец августа — начало сентября). Особенно рекомендую второе. Просто-таки настаиваю, что в первый раз ехать в Венецию нужно так, чтобы обязательно захватить третьи выходные июля.
• На Феста дель Реденторе в Венецию приходят океанские лайнеры и яхты со всего света. Они сами по себе представляют впечатляющее зрелище, а уж когда встают на якорь рядом с каким-нибудь древним палаццо, возвышаясь над ним громадой в десять этажей, получается вообще дивная красотища. Феста дель Реденторе — уникальное время, когда любому судну разрешено заплывать в лагуну. Для этого специально меняют маршрут передвижения речных трамвайчиков — "вапоретто". Увидеть миллионерские яхты и рыболовецкие баркасы, пришвартованные бок о бок рядом с Дворцом дожей, можно только в эти дни. В темноте по набережной бродят в ожидании фейерверка мужественные яхтсмены. А на кинофестиваль и биеннале приезжают всякие знаменитости, на которых тоже интересно, как говорили в моем детстве, позырить. Ну, не говоря о том, чтобы посмотреть саму выставку или фильмы.

Как выглядит праздник

Феста дель Реденторе — это праздник избавления от чумы. История его началась в конце 16-го века. Венеция, будучи портовым городом, страдала от чумы и до того, но чума 1575-1576 года оказалась особенно впечатляющей. Она унесла жизни более трети горожан. 27 августа 1576 года умер от чумы лучший живописец города Тициан. Художнику было девяносто девять лет, он заразился от сына, за которым ухаживал. В том же году, когда чума стала отступать, отцы города приняли решение устраивать в третье воскресенье июля благодарственную службу в церкви Христа Спасителя (которой еще не было). Церковь ("иль Реденторе" — Спасителя) начали строить сразу же.

В субботу от Фондамента делле Дзаттере, раньше называвшейся Набережной неисцелимых, до церкви Иль Реденторе выстраивают понтонный мост через канал Джудекка. Тем временем в лагуну прибывают все новые и новые яхты, катера и другие плавсредства, украшенные фонариками и цветочками. Часов с двух дня венецианцы вытаскивают на улицу столы и начинают готовиться к застолью.

Вторую половину дня весь город на улицах, и весь город ест. Внезапно становится видно, что в Венеции все-таки живет много местных. Итальянцы сидят за столами большими семьями, и эти столы повсюду! Наиболее впечатлительные туристы быстро бегут в гастроном Billa, что на той же Фондамента делле Дзаттере, закупаются едой и устраивают свой собственный маленький пикник.

Наутро религиозная процессия во главе с венецианским патриархом отправляется от Дворца дожей по понтонному мосту к храму Иль Реденторе на торжественное богослужение. Одновременно сотни гондол, лодок и моторок, украшенных цветами и фонариками, выплывают себя показать и людей посмотреть. В сумерках все кораблики стекаются к проливу у Сан-Марко. В 23.30 начинается салют. Те, у кого хватит сил, могут после него отправиться на Лидо отжигать на пляжной дискотеке.

Чумы-то больше нет, так что есть повод как следует повеселиться, не так ли?

Наверное, Лидо ДИ Венеция все же.ну и Фондамента ДЕЛЛЕ Дзаттере, а то смысл названий теряется. Самые безумные толпы туристов на карнавале, а безумные соотечественники с детишками - как раз летом. и от них никуда не деться - разве что пойти по пути героя Отара Давидовича...

На карнавале соотечественников тоже хватает. Надо научиться их любить, что делать. Они - это мы.

Ну да, приходится любить. И все же ДеЛЛЕ Дзаттере. Дзаттере ж.р., мн.ч. В единственном было бы Делла Дзаттера.

Спасибо, сейчас исправлю на делле - я проверяла названия по путеводителю, но там, видимо, тоже те еще знатоки итальянского.

Ох, путеводители мало того что языков не знают, еще и врут как черти.

Я по поводу стола: мы с мужем битых два часа искали не туристическую, а местную остерию, или тратторию, или еще какую-либо "-рию"... В итоге в каком-то чисто венецианском закоулке нашли! (как нам показалось) В итоге, заплатили кучу денег, из которых половина ушла на COPERTO, а вторая половина на хлеб и воду. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что хлеб и вода - это два из пяти продуктов, которые стоят тех евро, которых они стоят!(вода, хлеб, вино, сыр, оливковое масло). А вообще, в Венеции мне очень понравилось.

К coperto во всей Италии надо быть очень внимательным! Я встречала до пяти евро с человека, но думаю, что это не предел. В самой Венеции нетуристических кафе практически нет, зато есть кафе в фантастически красивых интерьерах на площади Сан-Марко - считаю, что стоит наплевать на их забитость туристами и таки выпить там чашку кофе. Тем более, что, если пить у стойки, выйдет дешевле, чем в "кофе-хаузе". Есть нормальные кафе на Лидо и есть классические, нетуристические ресторанчики в материковой части, Венеция Местре. Можно сесть, скажем, в какой-нибудь автобус на пьяццале Рома, переехать мост к Венеция Местре и ехать, поглядывая в окошко, пока не появится вывеска какого-нибудь ресторана. Но по большому счету смысла это не имеет, потому что в Венецию народ все же едет не за кулинарными утехами. Жители южной провинции Марке вообще говорили мне, что Венеция и гастрономия - вещи несовместные, и северяне не умеют толком ни готовить, ни есть. Я конкретно в Венеции ужасно отравилась однажды инсалата ди маре... и с тех пор мой выбор там - пицца или спагетти.