Turist » 16 окт 2022, 14:26
В Карелии много лесов, озер, болот, комаров и ягод. Это расхожее мнение. Проверка показала, что Карелия такая и есть - озерно-лесная, комарино-ягодная. Это место, куда стоит поехать для того, чтобы переключить мозги на другой режим.
В отличие от южнорусских курортов, которые летом превращаются в воплощение ада на земле (ряды кафешек с орущей музыкой на набережных, по которым в ночи дефилируют разодетые потные семьи с капризничающими детьми), в Карелии по вечерам тихо. Местные жители медлительны и неболтливы. Когда им задаешь вопрос, они каждый раз переспрашивают: «А?» И только потом обдумывают его и начинают объяснять.
Мы ездили на машине на пару дней, из Петербурга. Проехали вдоль Ладожского озера, доехали до Олонца. Заночевали в небольшой частной гостинице. Вышли утром гулять по окрестностям. «Олонец - древнейший город Карелии, - сообщил путеводитель, - впервые упоминается в грамоте новгородского князя Святослава Ольговича в 1137 году» (на десять лет раньше Москвы). «Население составляет 11,5 тыс человек». Сразу подумалось, что Олонцу повезло куда больше Москвы с ее двадцатью миллионами, в которой теперь по улицам приходится проталкиваться, а не ходить.
На пятачке возле гостиницы стояли джипы с московскими и питерскими номерами. Вокруг возились средних лет мужики с рыболовными снастями. Чуть дальше, у другой гостиницы, остановились автобусы с финскими туристами. Из Олонца уходит три трассы - одна налево, в недалекую Финляндию, вторая направо, в Петрозаводск. Третья ведет на юг, в суету городов и потоки машин.
Через речку Олонку был переброшен висячий деревянный мост. Внизу женщины стирали белье в тазиках. В гостинице сказали, что в начале 2000-х с этого мостика в речку обвалилась целая финская тургруппа. Никто не пострадал, высота там небольшая, но местные хихикали еще несколько лет.
На улице, шедшей вдоль реки, стояли рубленные дома с двумя парадными входами: зимним и летним. Зимние входы были выше летних метра на полтора, к ним вели лестницы. Смешно, но я никогда не видела вживую подобного, только читала, и то в фантастической литературе - конкретно в романе Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы», где дело происходит на планете с говорящим названием Зима.
Во дворах были видны грузовые машины - в Олонце многие купили себе рефрижераторы и просто КАМАЗы, чтобы возить в Финляндию рыбу и ягоду по договору.
— Это улица наших миллионеров, - сказала нам встречная тетушка.
Мы дошли до рынка, купили ведерко черники, сделали себе лиловые языки, как у чау-чау. Солнце припекало. Тишина стояла оглушающая. Достопримечательностей в Олонце немного - старинные деревянные мосты, краеведческий музей с предметами быта карелов, церковь. Это и хорошо, чувствуешь, что можешь расслабиться и никуда не спешить, а то во всяких Флоренциях вечно давит на нервы необходимость успеть и в галерею Уффици, и к гробнице Медичи. В Карелии скучно, но это от непривычки. К концу первого дня мозг переключается и перестает истерически требовать новой информации каждые пять минут.
Главный интерес представляет сам Олонец. Его ландшафт, слияние двух речек — Олонки и Меренги, его деревянные дома. В апреле в низине рядом с городом возникает лагерь перелетных гусей, самый большой в Европе. Говорят, достаточно выйти за околицу, чтобы в поле зрения попало несколько тысяч птиц. К сожалению, мы были в июле, когда гуси уже успели откочевать на север.
До Петрозаводска из Олонца 150 километров неожиданно гладкой дороги. В Петрозаводске меняется климат, тут он более прохладный благодаря Онежскому озеру. Город застроен крупными зданиями в стиле пятидесятых с вкраплениями бетонных прямоугольников брежневской эпохи. Очень ностальгично и стильно. Опять же, после Москвы и черноморского побережья глаз отдыхает на кирпичных фасадах, лишенных рекламы.
В сувенирных лавках продаются туески и крепкий «Карельский бальзам». Что удивительно, несмотря на транспорт и большое, сравнительно с Олонцом, количество жителей, в Петрозаводске тоже тихо. На широкой набережной гуляет ветер и редкие туристы. Продают шашлык из форели - три года назад шампур стоил сто пятьдесят рублей. От причала отходят экскурсионные «кометы» на Кижи. Ехать туда около часа, но нам было лень. Мы искали тишины, ягод и рыбы, а не плотницких чудес. Тем более, что, когда едешь по Карелии и окрестностям Ладоги на машине, проезжаешь много деревянных церквей и других древних построек.
В Карелии летом очень комфортная погода - тепло и свежо. Там перестаешь суетиться. Просто сидишь на набережной, ешь рыбу, смотришь на бескрайнее Онежское озеро и удивляешься неуемной энергичности Петра Первого, который везде успел побывать, основать кучу городов, дважды победить шведов, до смерти замучить собственного сына и умереть всего-то в 52 года. Могу представить, какого шороху он наводил в этих неспешных местах.
В Карелии много лесов, озер, болот, комаров и ягод. Это расхожее мнение. Проверка показала, что Карелия такая и есть - озерно-лесная, комарино-ягодная. Это место, куда стоит поехать для того, чтобы переключить мозги на другой режим.
В отличие от южнорусских курортов, которые летом превращаются в воплощение ада на земле (ряды кафешек с орущей музыкой на набережных, по которым в ночи дефилируют разодетые потные семьи с капризничающими детьми), в Карелии по вечерам тихо. Местные жители медлительны и неболтливы. Когда им задаешь вопрос, они каждый раз переспрашивают: «А?» И только потом обдумывают его и начинают объяснять.
Мы ездили на машине на пару дней, из Петербурга. Проехали вдоль Ладожского озера, доехали до Олонца. Заночевали в небольшой частной гостинице. Вышли утром гулять по окрестностям. «Олонец - древнейший город Карелии, - сообщил путеводитель, - впервые упоминается в грамоте новгородского князя Святослава Ольговича в 1137 году» (на десять лет раньше Москвы). «Население составляет 11,5 тыс человек». Сразу подумалось, что Олонцу повезло куда больше Москвы с ее двадцатью миллионами, в которой теперь по улицам приходится проталкиваться, а не ходить.
На пятачке возле гостиницы стояли джипы с московскими и питерскими номерами. Вокруг возились средних лет мужики с рыболовными снастями. Чуть дальше, у другой гостиницы, остановились автобусы с финскими туристами. Из Олонца уходит три трассы - одна налево, в недалекую Финляндию, вторая направо, в Петрозаводск. Третья ведет на юг, в суету городов и потоки машин.
Через речку Олонку был переброшен висячий деревянный мост. Внизу женщины стирали белье в тазиках. В гостинице сказали, что в начале 2000-х с этого мостика в речку обвалилась целая финская тургруппа. Никто не пострадал, высота там небольшая, но местные хихикали еще несколько лет.
На улице, шедшей вдоль реки, стояли рубленные дома с двумя парадными входами: зимним и летним. Зимние входы были выше летних метра на полтора, к ним вели лестницы. Смешно, но я никогда не видела вживую подобного, только читала, и то в фантастической литературе - конкретно в романе Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы», где дело происходит на планете с говорящим названием Зима.
Во дворах были видны грузовые машины - в Олонце многие купили себе рефрижераторы и просто КАМАЗы, чтобы возить в Финляндию рыбу и ягоду по договору.
— Это улица наших миллионеров, - сказала нам встречная тетушка.
Мы дошли до рынка, купили ведерко черники, сделали себе лиловые языки, как у чау-чау. Солнце припекало. Тишина стояла оглушающая. Достопримечательностей в Олонце немного - старинные деревянные мосты, краеведческий музей с предметами быта карелов, церковь. Это и хорошо, чувствуешь, что можешь расслабиться и никуда не спешить, а то во всяких Флоренциях вечно давит на нервы необходимость успеть и в галерею Уффици, и к гробнице Медичи. В Карелии скучно, но это от непривычки. К концу первого дня мозг переключается и перестает истерически требовать новой информации каждые пять минут.
Главный интерес представляет сам Олонец. Его ландшафт, слияние двух речек — Олонки и Меренги, его деревянные дома. В апреле в низине рядом с городом возникает лагерь перелетных гусей, самый большой в Европе. Говорят, достаточно выйти за околицу, чтобы в поле зрения попало несколько тысяч птиц. К сожалению, мы были в июле, когда гуси уже успели откочевать на север.
До Петрозаводска из Олонца 150 километров неожиданно гладкой дороги. В Петрозаводске меняется климат, тут он более прохладный благодаря Онежскому озеру. Город застроен крупными зданиями в стиле пятидесятых с вкраплениями бетонных прямоугольников брежневской эпохи. Очень ностальгично и стильно. Опять же, после Москвы и черноморского побережья глаз отдыхает на кирпичных фасадах, лишенных рекламы.
В сувенирных лавках продаются туески и крепкий «Карельский бальзам». Что удивительно, несмотря на транспорт и большое, сравнительно с Олонцом, количество жителей, в Петрозаводске тоже тихо. На широкой набережной гуляет ветер и редкие туристы. Продают шашлык из форели - три года назад шампур стоил сто пятьдесят рублей. От причала отходят экскурсионные «кометы» на Кижи. Ехать туда около часа, но нам было лень. Мы искали тишины, ягод и рыбы, а не плотницких чудес. Тем более, что, когда едешь по Карелии и окрестностям Ладоги на машине, проезжаешь много деревянных церквей и других древних построек.
В Карелии летом очень комфортная погода - тепло и свежо. Там перестаешь суетиться. Просто сидишь на набережной, ешь рыбу, смотришь на бескрайнее Онежское озеро и удивляешься неуемной энергичности Петра Первого, который везде успел побывать, основать кучу городов, дважды победить шведов, до смерти замучить собственного сына и умереть всего-то в 52 года. Могу представить, какого шороху он наводил в этих неспешных местах.