Turist » 16 окт 2022, 03:26
У нас часто плюсуют какой-нибудь непонятный праздник типа "дня независимости" к уик-енду. И начинаешь метаться: куда бежать? Как провести время так, чтобы не было мучительно жирно от съеденного, а напротив — культурно и осмысленно? Учитывая, что со смыслами на постсоветской территории вообще плохо, задачу не так-то легко решить! Раньше я ездила на пару дней в Ригу или Таллин — у меня жили друзья и там, и там. Ночь в поезде — и ты у моря в европейской стране. Но со временем друзья растерялись, зато появились границы и шенгенская виза. Так что Прибалтика отпадает (а жаль, мы ее любили). Еще есть Питер (для питерцев — Москва), но как-то глупо ездить отдыхать из одного мегаполиса в другой.
Можно поехать на север, в Вологду и за Вологду, в Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри. Не скажу, что туда надо ездить часто, хотя знаю нескольких московских художников, купивших в Ферапонтово дачи и мужественно отдыхающих там каждое лето под радостные визги комаров, но разок стоит добраться обязательно. Выехать рано утром на машине (или вечером сесть на поезд), доехать до Вологды, посмотреть на местный Кремль с неожиданно крупным для такого маленького города Софийским собором. Недалеко находится памятник Батюшкову, тоже по-хорошему странный: поэт стоит там рядом с пасущейся лошадью. Но Вологда хороша, а Ферапонтово лучше, и надо, не медля, ехать дальше (машиной или автобусом). От Вологды до Ферапонтово примерно час, дорога по качеству не уступает европейским. Ходят слухи, что губернатора, проложившего на Вологодчине не в меру хорошие дороги, вскоре после этого сняли, чтоб не выпендривался. Может быть, это просто чиновничий фольклор, узнать не у кого.
Ферапонтово — крохотный монастырь, который стоит возле небольшого озера, сплошь заросшего камышами. Там очень тихо, если не считать жужжания упомянутых комаров. Но комары лишь добавляют остроты духовным переживаниям: чувствуешь, что страдаешь за возможность быть здесь, и эта боль сладка. Туристов возят в Ферапонтово смотреть фрески в соборе Рождества Богородицы, начатые 6 августа 1502 года Дионисием с сыновьями, самые древние в России из сохранившихся без поновлений.
Однако Ферапонтово очень хорошо и само по себе, безотносительно фресок. На закате, когда стены монастыря отражаются в озере, а вверху расстилается бледное северное небо, возникает ощущение почти невыносимой красоты. К которой, как говорилось в одном романе Пелевина, «...так же бессмысленно тянуться вожделеющими руками, как пытаться зачерпнуть закат кухонным ведром». И ты стоишь под этим вечереющим небом рядом с древним монастырем, лесом и озером, и чувствуешь себя владельцем кухонного ведра. Ты много работал, приобрел ведро... даже много ведер, наверное. Ты просто спец по кухонным ведрам, но зачерпнуть эту красоту и увезти с собой не в силах. Осознание этой невозможности что-то сдвигает в душе. Вожделеющие руки бессильно комкают воздух.
Самые простодушные туристы, конечно, все равно пытаются зачерпнуть. Бегают вдоль стен, ищут лучший ракурс, улыбаются в камеру. Все пустое. Северные краски неуловимы. Это вам не кактусы в Монако фотографировать, зеленые и простые, как табуретки.
Мне нравится еще история местных монастырей. Это сказка о том, как московскому игумену Кириллу приснился сон. И как он, взяв с собой инока Ферапонта в качестве провожатого и прислуги, отправился пешком в приснившиеся места. Вышла парочка из Москвы в начале лета 1397 года и к осени как раз добралась до озер к северу от Вологды. У Сиверского озера Ферапонт выкопал землянку для Кирилла. На этом месте позже Кирилл основал Кирилло-Белозерский монастырь, отсюда он посылал наставления сыновьям Дмитрия Донского. В 1612 году, через сто восемьдесят пять лет после смерти Кирилла, со стен его монастыря монахи успешно отбивали атаки поляков, выстрелом из пушки убив пана Песецкого, руководившего осадой.
Ферапонт, судя по всему, был человеком более поэтического склада. Перезимовав вместе с Кириллом зиму, он отошел на двадцать километров и устроил себе келью возле озера поменьше. Никакой деловой деятельности не вел, но через некоторое время обзавелся последователями и учениками. Первыми из них стали местные рыбаки. В конце жизни князь Андрей Можайский пригласил его к себе, и Ферапонт послушно поехал в Можайск, где основал Лужецкий монастырь, в котором и умер в мае 1426 года в возрасте девяноста лет. Пришедшееся на его долю столетие было тяжелым, но ему удалось прожить жизнь так, как он хотел.
Жаль только его родителей, волоколамских бояр Поскочиных, от которых будущий Ферапонт сбежал в молодости, чтобы принять постриг. Но это уж как всегда. Пятьсот с лишним лет спустя «Битлз» даже целую песню написали о побеге из дома.
У нас часто плюсуют какой-нибудь непонятный праздник типа "дня независимости" к уик-енду. И начинаешь метаться: куда бежать? Как провести время так, чтобы не было мучительно жирно от съеденного, а напротив — культурно и осмысленно? Учитывая, что со смыслами на постсоветской территории вообще плохо, задачу не так-то легко решить! Раньше я ездила на пару дней в Ригу или Таллин — у меня жили друзья и там, и там. Ночь в поезде — и ты у моря в европейской стране. Но со временем друзья растерялись, зато появились границы и шенгенская виза. Так что Прибалтика отпадает (а жаль, мы ее любили). Еще есть Питер (для питерцев — Москва), но как-то глупо ездить отдыхать из одного мегаполиса в другой.
Можно поехать на север, в Вологду и за Вологду, в Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри. Не скажу, что туда надо ездить часто, хотя знаю нескольких московских художников, купивших в Ферапонтово дачи и мужественно отдыхающих там каждое лето под радостные визги комаров, но разок стоит добраться обязательно. Выехать рано утром на машине (или вечером сесть на поезд), доехать до Вологды, посмотреть на местный Кремль с неожиданно крупным для такого маленького города Софийским собором. Недалеко находится памятник Батюшкову, тоже по-хорошему странный: поэт стоит там рядом с пасущейся лошадью. Но Вологда хороша, а Ферапонтово лучше, и надо, не медля, ехать дальше (машиной или автобусом). От Вологды до Ферапонтово примерно час, дорога по качеству не уступает европейским. Ходят слухи, что губернатора, проложившего на Вологодчине не в меру хорошие дороги, вскоре после этого сняли, чтоб не выпендривался. Может быть, это просто чиновничий фольклор, узнать не у кого.
Ферапонтово — крохотный монастырь, который стоит возле небольшого озера, сплошь заросшего камышами. Там очень тихо, если не считать жужжания упомянутых комаров. Но комары лишь добавляют остроты духовным переживаниям: чувствуешь, что страдаешь за возможность быть здесь, и эта боль сладка. Туристов возят в Ферапонтово смотреть фрески в соборе Рождества Богородицы, начатые 6 августа 1502 года Дионисием с сыновьями, самые древние в России из сохранившихся без поновлений.
Однако Ферапонтово очень хорошо и само по себе, безотносительно фресок. На закате, когда стены монастыря отражаются в озере, а вверху расстилается бледное северное небо, возникает ощущение почти невыносимой красоты. К которой, как говорилось в одном романе Пелевина, «...так же бессмысленно тянуться вожделеющими руками, как пытаться зачерпнуть закат кухонным ведром». И ты стоишь под этим вечереющим небом рядом с древним монастырем, лесом и озером, и чувствуешь себя владельцем кухонного ведра. Ты много работал, приобрел ведро... даже много ведер, наверное. Ты просто спец по кухонным ведрам, но зачерпнуть эту красоту и увезти с собой не в силах. Осознание этой невозможности что-то сдвигает в душе. Вожделеющие руки бессильно комкают воздух.
Самые простодушные туристы, конечно, все равно пытаются зачерпнуть. Бегают вдоль стен, ищут лучший ракурс, улыбаются в камеру. Все пустое. Северные краски неуловимы. Это вам не кактусы в Монако фотографировать, зеленые и простые, как табуретки.
Мне нравится еще история местных монастырей. Это сказка о том, как московскому игумену Кириллу приснился сон. И как он, взяв с собой инока Ферапонта в качестве провожатого и прислуги, отправился пешком в приснившиеся места. Вышла парочка из Москвы в начале лета 1397 года и к осени как раз добралась до озер к северу от Вологды. У Сиверского озера Ферапонт выкопал землянку для Кирилла. На этом месте позже Кирилл основал Кирилло-Белозерский монастырь, отсюда он посылал наставления сыновьям Дмитрия Донского. В 1612 году, через сто восемьдесят пять лет после смерти Кирилла, со стен его монастыря монахи успешно отбивали атаки поляков, выстрелом из пушки убив пана Песецкого, руководившего осадой.
Ферапонт, судя по всему, был человеком более поэтического склада. Перезимовав вместе с Кириллом зиму, он отошел на двадцать километров и устроил себе келью возле озера поменьше. Никакой деловой деятельности не вел, но через некоторое время обзавелся последователями и учениками. Первыми из них стали местные рыбаки. В конце жизни князь Андрей Можайский пригласил его к себе, и Ферапонт послушно поехал в Можайск, где основал Лужецкий монастырь, в котором и умер в мае 1426 года в возрасте девяноста лет. Пришедшееся на его долю столетие было тяжелым, но ему удалось прожить жизнь так, как он хотел.
Жаль только его родителей, волоколамских бояр Поскочиных, от которых будущий Ферапонт сбежал в молодости, чтобы принять постриг. Но это уж как всегда. Пятьсот с лишним лет спустя «Битлз» даже целую песню написали о побеге из дома.